Un arbuste planté en automne a tout l’hiver pour développer ses racines, et il aborde son premier été déjà installé. Le même arbuste planté en avril doit pousser et s’enraciner en même temps, au moment où la sécheresse arrive. C’est pour cette raison que l’automne est la meilleure saison pour planter arbres, arbustes, haies, fruitiers et vivaces.
La réussite tient pourtant moins à la date qu’à trois choses : un sol travaillé au bon moment, un trou à la bonne taille et une plantation soignée. Voici la méthode complète, et les outils qui la rendent facile.
Quand planter : conteneur ou racines nues
- Les plantes en conteneur se plantent dès septembre et tout l’automne, hors période de gel. Leur motte protège les racines.
- Les plantes à racines nues, vendues sans terre et moins chères, se plantent pendant leur repos : de fin novembre à mars, quand le sol n’est ni gelé ni détrempé. D’où le dicton « À la Sainte-Catherine (le 25 novembre), tout bois prend racine ».
Dans les deux cas, plantez tôt plutôt que tard : un sol encore chaud en octobre et en novembre fait démarrer les racines avant l’hiver.
Connaître son sol en deux tests
Le test du boudin. Prenez une poignée de terre humide et roulez-la entre vos mains. Si elle forme un boudin souple qui ne se casse pas, votre terre est argileuse : lourde, fertile, mais qui retient l’eau et se compacte. Si elle s’effrite aussitôt, elle est sableuse ou limoneuse : légère, mais qui sèche vite et garde mal les éléments nutritifs.
Le test du ressuyage. Avant de bêcher ou de creuser, serrez une poignée de terre prise à la profondeur de travail. Si elle s’effrite entre les doigts, le sol est prêt. Si elle colle et forme une boule, attendez quelques jours sans pluie. Pour en savoir plus sur le pH, un kit vendu en jardinerie indique si le sol est acide (plantes de terre de bruyère) ou calcaire.
Préparer le sol sans l’abîmer
La règle d’or : ne jamais travailler un sol détrempé ou gelé. Une terre argileuse bêchée mouillée perd sa structure, se reforme en blocs compacts en séchant et peut créer en profondeur une couche imperméable qui noie les racines. Attendez qu’elle soit ressuyée.
- Décompactez plutôt que retourner. La grelinette ou la fourche-bêche aèrent la terre en profondeur sans mélanger les couches, ce qui préserve la vie du sol. Le retournement à la bêche ne se justifie que pour une parcelle envahie de vivaces tenaces.
- Enlevez les racines des mauvaises herbes vivaces (chiendent, liseron, ronces) : elles repartiraient au milieu de vos plantations.
- Apportez de la matière organique bien décomposée : compost mûr ou fumier composté, incorporés en surface quelques semaines avant la plantation. Sur sol argileux, c’est ce qui l’allège durablement ; sur sol sableux, ce qui lui fait retenir l’eau. Notre guide explique comment faire son compost.
- En sol très lourd ou mal drainé, plantez sur une légère butte plutôt qu’en creux, pour que l’eau d’hiver ne stagne pas au pied.
Le trou de plantation
C’est l’étape qu’on bâcle le plus souvent. Un trou trop étroit oblige les racines à tourner en rond dans une terre tassée ; un trou large leur donne de la terre meuble pour démarrer. Les repères habituels :
- Largeur : deux à trois fois le diamètre de la motte ou des racines étalées.
- Profondeur : environ 40 à 50 cm pour un arbuste, 60 à 70 cm pour un arbre.
- Fond et parois : griffez-les à la fourche pour qu’ils ne forment pas une paroi lisse et tassée.
- Terre de rebouchage : séparez la terre de surface, plus riche, de celle du fond, et mélangez-la à un peu de compost.
Pour une haie ou un verger de plusieurs dizaines de trous, une tarière thermique fait gagner des heures, à condition d’élargir ensuite le trou à la bêche et d’en griffer les parois lissées par la mèche :
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Planter, pas à pas
Une plante en conteneur
Arrosez la motte la veille, ou trempez-la dans un seau jusqu’à ce que les bulles cessent. Dépotez en retournant le pot et en tapotant le fond. Si les racines tournent en chignon autour de la motte, défaites-les ou entaillez la motte sur les quatre côtés pour les orienter vers l’extérieur : sinon, elles continueront à tourner en rond pendant des années.
Une plante à racines nues
Raccourcissez au sécateur les racines cassées ou abîmées, en gardant au maximum les fines radicelles : c’est l’habillage. Trempez ensuite les racines dans un pralin, une boue de terre, d’eau et éventuellement de bouse ou de compost, qui les protège du dessèchement et colle la terre contre elles. Étalez-les dans le trou sans les replier.
Dans les deux cas
- Le tuteur d’abord, pour un arbre : enfoncez-le dans le trou avant de planter, du côté des vents dominants, pour ne pas blesser les racines ensuite.
- Le collet au niveau du sol : la limite entre les racines et le tronc ne doit être ni enterrée ni découverte. Posez un manche en travers du trou pour repérer le niveau.
- Rebouchez par couches en tassant légèrement avec les mains ou le pied, sans piétiner lourdement.
- Formez une cuvette autour du pied pour retenir l’eau.
- Arrosez abondamment, même par temps humide : cet arrosage de plantation chasse les poches d’air et plaque la terre aux racines. Les semaines suivantes, surveillez s’il ne pleut pas, comme expliqué dans notre article sur l’arrosage en octobre.
- Paillez sur 5 à 10 cm, sans toucher le tronc : le paillis garde l’humidité et protège les jeunes racines du gel.
Les outils, selon le chantier
| Outil | Pour quoi faire | Indispensable ? |
|---|---|---|
| Bêche | Creuser les trous, découper les mottes | Oui |
| Fourche-bêche ou grelinette | Décompacter sans retourner, griffer le fond du trou | Oui en sol lourd |
| Râteau | Niveler, retirer les cailloux | Oui |
| Transplantoir | Planter vivaces et petites plantes | Oui |
| Plantoir à bulbes | Planter les bulbes à la bonne profondeur | Si vous plantez des bulbes |
| Sécateur | Habiller les racines nues, tailler les branches cassées | Oui |
| Arrosoir à pomme | Arrosage de plantation sans creuser la terre | Oui |
| Brouette | Transporter terre, compost et paillis | Dès que le jardin est grand |
| Tarière | Haies, vergers, nombreux trous | Pour les grands chantiers |
| Motoculteur | Grande parcelle compacte, une fois | Rarement : il émiette et tasse le sol en profondeur |
Pour la taille et l’habillage des racines, une lame bien affûtée fait une coupe nette qui cicatrise vite : voyez notre comparatif des meilleurs sécateurs électriques si vous avez beaucoup de taille. Et pour savoir quoi planter ce mois-ci, consultez notre guide que faire au jardin en octobre ou notre sélection d’arbres fruitiers nains.
Questions fréquentes
Faut-il mettre de l'engrais dans le trou de plantation ?
Pas d’engrais chimique, qui peut brûler les jeunes racines au contact. Mélangez plutôt à la terre de rebouchage un peu de compost mûr ou de fumier bien décomposé, qui nourrit lentement et améliore la structure du sol. Évitez le fumier frais, trop fort et qui fermente au contact des racines. Un apport de corne broyée ou de poudre d’os, à libération lente, est possible pour les arbres fruitiers. L’essentiel reste une terre meuble et bien drainée autour des racines.
Peut-on planter quand il gèle ?
Non. On ne plante ni dans un sol gelé, que la bêche ne peut pas travailler correctement, ni dans un sol détrempé. Si vos plants arrivent pendant une période de gel, gardez les conteneurs à l’abri dans un local frais, et mettez les plants à racines nues en jauge : couchez-les dans une tranchée et recouvrez les racines de terre ou de sable humide, dans un coin abrité. Ils patienteront ainsi plusieurs semaines, jusqu’au dégel.
